Поездка на Байкал, остров Ольхон — бюджетно, комфортно, интересно

Среди большинства жителей европейской части России бытует мнение, что поездка на Байкал — удовольствие дорогое и времязатратное; место хорошее, спору нет, ему стоит отдать должное, но в отпуск лучше отправиться в бюджетную заграницу или вообще на дачу. Байкал же пусть так и остаётся несбыточной мечтой, как Австралия, Япония или Бразилия.

Когда-то и я рассуждал подобным образом, а потом в качестве импровизации посетил Байкал по пути из Владивостока в поездке по железной дороге. Оказалось, всё проще, чем представляется из столицы. Это касается и Байкала, и Дальнего Востока. Впрочем, о посещении Владивостока и первом знакомстве с Байкалом близ Листвянки я уже писал.

Сегодня я расскажу о фрагменте недавней поездки, когда конечной целью был выбран Ольхон, остров, располагающийся посреди озера. Лучшего места для знакомства с Байкалом просто не найти.

Собственно, в данной статье исключительно об Ольхоне речь и пойдёт. В других заметках: о прогулке по Большой Байкальской тропе из Листвянки в Большое Голоустное, о самостоятельном путешествии по Кругобайкальской железной дороге, а также [пока в планах] об Иркутске и его достопримечательностях. В своих описаниях и советах буду опираться в первую очередь на личный опыт и лишь потом на информацию, почерпнутую в интернете.

Как удобно и недорого добраться до Байкала и попасть на Ольхон?

Самолёт до Иркутска

Главная задача — попасть в Иркутск. При ограниченном запасе времени альтернативы самолёту нет. Билеты, вроде бы, дорогие. Но именно что «вроде бы». На момент написания статьи (декабрь 2018) специально проверил цены. Туда-обратно — 6998 рублей, авиакомпания «Победа».

Такая же цена у них точно была и в начале мая. Да, не сезон, да у «Победы» в тариф не включён багаж, но и что же. При желании всё самое необходимое хорошо помещается в допустимую норму ручной клади, которая у «Победы» не ограничена по весу. Межсезонье же конкретно на Ольхоне несёт и свои минусы, и свои плюсы, но об этом далее.

У «Победы» частенько низкие цены, однако и у других компаний периодически случаются промо-акции. Сам я летал «Уральскими авиалиниями» в октябре 2018 года за 3942 рубля (цена в один конец). Билетов имелось предостаточно, я покупал где-то на 4-й день распродажи (в середине августа). Мог взять и в оба конца за 8000 рублей, но решил, что интереснее проехаться в Иркутск по железной дороге с остановками в крупных городах.

В итоге вместо тривиального перелёта получилось целое путешествие длиной в две недели, а вся поездка к Байкалу заняла у меня ровно месяц. Но это не для каждого. Если на отпуск дали лишь 14 дней, понятно, хочется поскорее оказаться у цели.

У «Уральских авиалиний» в промо-билет включены 1 место ручной клади (до 5 кг) и 1 место багажа (до 10 кг). Более чем достаточно. Конечно, в спинках кресел нет вмонтированных экранов с фильмами и музыкой, но, как и положено, во время полёта предлагают перекус.

Лететь в среднем 6 часов. Это много или мало? Сначала кажется, что много. Но, к примеру, только в Воронеж из Москвы ехать на автобусе около 8 часов. А в плане комфорта внутри всё похоже, только в самолёте ещё приличный туалет имеется, приемлемое освещение, плед можно попросить и пр.

Маршруткой до Байкала

Самый простой способ попасть к озеру из Иркутска — поездка на маршрутке в посёлок Листвянка, который располагается вдоль западного берега Байкала. Ехать около часа. Цена 140 или 150 рублей. Даже если целитесь исключительно на Ольхон, рекомендую вся же выделить полдня, чтобы прокатиться из Иркутска в Листвянку, там тоже красиво и есть на что посмотреть. Подробнее о Листвянке в отдельной заметке.

До Ольхона довезёт другая маршрутка. Ехать ориентировочно 5-6 часов. Цена 1000 рублей (судя по отзывам, встречаются и за 900 рублей). Большинство маршруток частные, но есть и официальные.

Хотел бы рассказать подробнее, но в информационном плане с этими рейсами полная каша. Пока целенаправленной организации не случится, тут и разбираться не стоит, поскольку сегодня так, а завтра эдак. В общем, чем богаты.

Маршрутки на Ольхон (и на Листвянку) отправляются из разных уголков Иркутска, в т.ч. от центрального рынка и автовокзала. От автовокзала в основном официальные, от рынка в основном частные. Говорят, что до Ольхона есть рейсы и от аэропорта, но в интернете информации чуть.

Практически все маршрутки довозят до конкретного адреса (вашего проживания или вокзала), некоторые забирают с конкретного адреса. Цена при этом не меняется, та же тысяча рублей. Чтобы не страдать и не тратить лишнее время, поинтересуйтесь маршруткой до/с Ольхона у администратора своего хостела (гостиницы) или хозяина дома. У них наверняка есть контакты, они помогут всё организовать в лучшем виде.

В октябре на стоянке у центрального рынка совершенно точно имелись наборные маршрутки на Ольхон, т.е. часов до десяти утра без проблем и предварительного бронирования можно прийти и занять место в салоне. В сезон, понятно, больше спрос, но и больше предложений.

Сама стоянка находится в уголке. Это именно стоянка, а не остановка. Дабы не терять времени с ориентированием, спросите у первого попавшегося иркутянина, где маршрутки на Ольхон или Листвянку. А на стоянке, если не найдёте нужной, спросите ещё раз у какого-нибудь водителя. На некоторых машинах просто нет соответствующей таблички.

По материку маршрутка на Ольхон едет около четырёх часов, включая одну получасовую остановку у столовой. К слову, в обоих придорожных кафе, которые я посетил (туда-обратно), и кормили неплохо, и цены были низкими, и банковские карты к оплате принимались. Два пирожка (с мясом/рисом и картофелем) вместе с чаем (+ лимон, сахар) — 85 рублей. Три классические позы [не из балета; позы — это здоровенные пельмени, местное «наше всё», рекомендую попробовать] — 150 рублей. Так что набирать с собой в дорогу кульки со снедью не обязательно.

Далее в летне-осенний сезон (ориентировочно с мая по декабрь) пока не стал лёд на остров ходит бесплатный паром [а точнее несколько]. Плыть на нём 15 минут. Виды красивые. Зимой маршрутки едут прямо по льду.

В период становления/таяния льда (2-4 недели), как мне рассказали на Ольхоне, ходят катера. Но как они согласуются с маршрутками и сколько берут за проезд — вопрос. Полагаю, в это время лучше от посещения Ольхона воздержаться.

От паромной переправы до посёлка Хужир, главной туристической точки острова, ещё около получаса езды на той же маршрутке. Садиться в салоне рекомендую слева, если из Иркутска, и справа на обратном пути. Таким образом будете смотреть на Байкал, а не на пыльную дорогу.

Важный факт, если собираетесь ехать на Ольхон на личном транспорте: паромы небольшие, вмещают с десяток машин; в сезон очередь может быть весьма существенной. Маршрутки заезжают на паром в обход остальных. Справедливости ради, в октябре очередь вообще отсутствовала. А переправа бесплатна в том числе и для частных машин.

В плане расписания оптимально стартовать из Москвы вечером, поскольку лететь 6 часов плюс 5 часов разница во времени. В Иркутске если есть маршрутка до Ольхона у аэропорта — отлично. Если нет, автобус №90 за полчаса и 20 рублей без проблем довезёт до центрального рынка.

Ещё вариант — передохнуть после полёта денёк в Иркутске, а утром маршрутка заберёт вас с багажом прямо от дверей. Проживание в хостеле обойдётся в среднем в 300-500 рублей (я останавливался в Арт-хостеле за 272 рубля).

Проживание на Ольхоне

Вся основная жизнь и инфраструктура острова сконцентрированы в посёлке Хужир. На Ольхоне есть ещё несколько поселений, но количество жителей не превышает в них и ста человек. А в Хужире жителей почти полторы тысячи.

За исключением пары букинговых предложений в Харанцах (деревня на Ольхоне в 6 км от Хужира) альтернатив проживанию в Хужире нет. По крайней мере, простыми средствами.

Поясню. У меня была задумка осуществить пешую прогулку (без палаток/спальников) на север острова до мыса Хобой. От Хужира это 42 километра. За день сходить туда и обратно нереально. Но если найти ночлег в пути — совсем другое дело. И вариант есть. От Хужира до посёлка Узуры — 33 км, преодолеть их за день труда не составит. Далее от Узур до Хобоя всего 13 км пути. Всё, что требуется для счастья, это договориться о двух ночёвках в Узурах. Хорошо же?

В интернете я отыскал свидетельства о том, что в Узурах действительно можно остановиться на ночь, на метеостанции. Но дальше полный тупик — ни сайта, ни контактов, ни более конкретной информации. Спланировать же с ходу такую прогулку, надеясь на авось, по разным причинам не получилось.

В Хужире предложений для проживания немало. Цены, конечно, заметно выше материковых, условия похуже, хостелов нет как класса, но тому есть понятные объяснения. Например, электричество на остров было проведено лишь в 2006 году. А ещё на Ольхоне запрещено использовать любые местные строительные материалы (в т.ч. песок), всё приходится везти с материка.

Как обычно, значительно дешевле обойдётся размещение вдвоём, поскольку во многих вариантах цена за номер единая: что для одного, что для двоих. На нижнем ценовом пороге ориентироваться стоит на 800-1000 рублей за номер в сутки.

Важное обстоятельство: в большинстве бюджетных предложений душ платный — 50-100 рублей за несколько минут. А то и душа не будет, только баня. Зато умывальник бесплатно (в номере или на улице). Туалет — деревенского типа.

За свои пять дней пребывания на Ольхоне я успел пожить в двух гостевых домах, не сильно отличающихся и даже находящихся по соседству. Не в одном, потому что на Букинге самый дешёвый номер что в первом, что во втором варианте не был свободен все четыре ночи. Микстом получилось подобрать идеальную комбинацию, чтобы и не переплачивать, и ещё вернуть 1000 рублей от Букинга по дружественной ссылке [в 2020-м году уже не актуально].

Первый гостевой дом — «Тимур» (1 ночь), второй — «Жуковых» (3 ночи). Цена: 675 и 765×3 рублей соответственно. Итого — 2970 рублей за 4 дня. Вернувшуюся тысячу в подсчёте не учитываю. На месте оказалось, что у «Тимура» можно продлить бюджетное проживание (за 675 рублей) в обход Букинга. В том смысле, что номера всё равно пустуют, не сезон. Но вторую бронь без штрафа не отменишь да и кэшбек терять нет резона.

Поскольку гостевые дома похожи, расскажу сразу об обоих. Располагаются они за чертой посёлка, в нескольких километрах к югу и отделены от Хужира лесом. Плюсы: более полное уединение, меньше шума, отличающийся пейзаж, поближе к паре достопримечательностей. Минусы: рядом нет магазина или кафе, только в Хужире, идти в посёлок 40-60 минут в зависимости от темпа и маршрута (либо брать такси). Если решите отправиться на экскурсию до Хобоя (или ещё куда), в посёлок топать не придётся, машина приедет за вами к воротам и обратно так же довезёт.

Номера маленькие, но уютные и оснащены практически всем необходимым: кровать двуспальная (или две односпальных), умывальник, обогреватель, электрический чайник, скромный комплект посуды, пара стульев, много электрических розеток, питьевая вода в неограниченном количестве, окно с видом на Байкал.

Плюс у «Тимура» была микроволновка, а у «Жуковых» электрическая плитка на одну конфорку. В условиях Хужира плитка оказывается полезнее: тут тебе и яичница, и вареники. А в микроволновке, как ни странно, просто нечего готовить, поскольку обилием предложений по готовой кулинарии посёлок не располагает.

К сожалению, в номере (и поблизости) нет холодильника. Можно попросить хозяев убрать продукты в их личный. Но это не всегда удобно. Из-за чего, например, мне пришлось отказаться от покупки местных пельменей. Маленьких порций в магазине нет, а целый килограмм в одиночку за раз не съешь.

Хозяева вежливые, доброжелательные, идут на контакт, помогают советом или с организацией экскурсии. Что меня удивило, предпочитают не брать за проживание деньги вперёд.

Душ у «Тимура» на постоянной основе. У «Жуковых» только летний, зато у них есть баня. По ценам могу слегка ошибиться, пишу по памяти: душ у «Тимура» — 100 рублей за 10 минут, баня у «Жуковых» — 300 рублей за затопку, а там уж сиди сколько влезет. Меня баней «угостили» бесплатно, мол, всё равно для себя затапливали. Впечатления самые положительные, особенно после целого дня на ногах и пронизывающего ветра.

Туалет на улице, электричество подведено. У «Тимура» туалет сделан с душой и комфортом. Практически городской, канализации нет, но и ладно. А вот у «Жуковых» ситуация иная: в кабинке гостей ждёт лишь овальная дырка в деревянном полу. Никакого намёка на сидение.

Чтобы пользоваться такой уборной полноценно, понадобится хорошая координация и физические данные либо соответствующий опыт, который, разумеется, не хочется приобретать в условиях отсутствия душа. В общем, для изнеженных городских жителей, вроде меня, это серьёзный минус, знай о котором заранее, я бы вряд ли сюда заселился.

Достопримечательности Ольхона

Их на острове не так уж много, особенно что касается общедоступных, т.е. куда можно добраться самостоятельно. Отсюда складывается впечатление, что на Ольхоне по большому счёту нечем заняться. Так и есть, если созерцательный медитативный отдых не для вас. Разнообразие вносят экскурсии и поездки на катере, несущие с собой дополнительные существенные затраты.

Хужир

Весь посёлок вдоль и поперёк удастся пройти за час. Два — если медленно и с расстановкой. Что в нём самом по себе примечательного? В октябре он представился мне неким городом-призраком из какой-нибудь постапокалиптической видеоигры.

Широченные улицы, деревянные домишки, многочисленные кафе и сувенирные лавки без единого признака жизни, придорожная пыль и полное отсутствие людей. Отчасти Хужир напоминает Балтийскую косу из далёкой Калининградской области.

Схожим образом выглядят и маленькие курортные городки после закрытия сезона, но в Хужире имеется дополнительный колорит. Всё же теперь мы на огромном острове (730 км²) посреди Байкала и вокруг посёлка лишь дороги, поля, горы, песчаные дюны, скалы и парочка деревенек в ещё более отчуждённом положении.

Нет, конечно, люди рано или поздно встречаются. Например, в супермаркете. Либо вечером, когда основной поток туристов возвращается с экскурсий. А летом, как нетрудно догадаться, картина вообще меняется кардинально и путешественникам, любящим уединение, от шума подчас просто некуда деться.

В Хужире из объектов интереса имеется краеведческий музей (Первомайская, 2), православная церковь (Горная, 1А) да заброшенный рыбзавод (Байкальская, 2). Также Хужир располагает главной достопримечательностью Ольхона и одним из символов всего Байкала, это...

Скала Шаманка

Она же мыс Бурхан, она же Шаманская скала. Посёлок примыкает к мысу практически вплотную. Далее идёт деревянная ограда с изящными фигурами животных. За оградой разместились ритуальные столбы Сэргэ с многочисленными разноцветными ленточками. И далее спуск к скале.

Спуск крутоватый, но совсем небольшой. К Шаманке дозволяется подойти практически вплотную, но вот полазать по ней и заглянуть в пещеру нельзя. По крайней мере, если соблюдать установленные смотрителями ограничения и уважение к культуре и верованиям местных жителей.

Скала красивая и благодаря своему выступающему положению видна с разных ракурсов, в т.ч. на существенном удалении по береговой линии. Близкое знакомство с Шаманкой и фотографирование отнимут примерно полчаса. Но есть поблизости удобные каменных выступы, на которые можно присесть, чтобы созерцать омываемое Байкалом обиталище духов хоть час, хоть два.

Сарайский пляж

Первый вопрос, который возникает при рассказе о Сарайском пляже (а также одноимённом заливе) — откуда такое название? И ответ повисает в воздухе, поскольку достоверных сведений о происхождения названия не сохранилось. Только догадки разной степени правдоподобности.

Сарайский пляж располагается рядом с Хужиром, по правую сторону от мыса Бурхан. Длина пляжа порядка двух с половиной километров, к песку от мыса ведёт удобный спуск.

Прогулявшись вдоль берега, можно повстречать необычные пейзажи, импровизированное озеро, причудливые деревья и траву посреди песчаных дюн. Оканчивается Сарайский пляж живописной лесистой местностью со своей заслуживающей внимания природой. Пройдя лесной отрезок, мы окажемся близ мыса Харанцы и одноимённой деревни. Почему бы заодно не прогуляться и туда.

Вечером из Харанцов в сторону паромной переправы следует маршрутка, проезжает она и Хужир. Так что нет никакой необходимости идти пешком в обе стороны. Но расписание, конечно, стоит лишний раз подтвердить перед поездкой.

Я застал такое (информация с объявления у паромной переправы): от деревни Харанцы — 9.00, 13.00, 17.00; от парома — 11.00, 15.00, 19.00.

Озеро Шара-Нур

Уникальное в своём роде озеро, находящееся посреди острова. Богато лечебными грязями. Название своё Шара-Нур (Жёлтое озеро) оно получило от, не поверите, лютиков. Тем милее Шара-Нур сердцу русскому.

От гостевых домов, в которых я жил, до озера всего 10 километров без сильных спусков и подъёмов. От Хужира на 3-4 километра больше. Процентов шестьдесят дороги протягиваются вдоль полей: трава, холмы, обильный стрекот кузнечиков (или их родственников). Байкал где-то позади, позади, а потом и вовсе скрывается за горизонтом.

Финальная треть дороги — лесной участок. Здесь начинается заповедная территория (подробнее в последней части заметки). В лесу, честно говоря, каких-то удивительных красот мне повстречать не удалось, зато посреди деревьев солнце голову не припекает и с ветром попроще.

Про озеро также многого не скажу, поскольку к моему посещению оно высохло... Грязь осталась, а воды практически нет. Только чистый воздух, тишина, уединение и скамейка для подкрепления сил на обратную дорогу.

Падь Ташкиней

Один из немногих выходов к восточному берегу Ольхона. Посещение пади Ташкиней удобно совместить с прогулкой к озеру Шара-Нур. К десяти километрам до озера добавляется ещё семь километров до восточного берега.

В сумме многовато, но поскольку дорога удобная и сильных уклонов не встречается [до озера точно, дальше не гарантирую], маршрут вполне осуществим. Сам, правда, я до пади Ташкиней не добрался, поскольку относительно поздно вышел из дома, ожидая внушительных трудозатрат на пути к озеру.

Если идти напрямую без визита к Шара-Нур, маршрут сократится всего на два километра. Выгода несущественная, послужит в качестве бонуса при возвращении домой.

Озеро Ханхой

Другое ольхонское озеро, до которого можно прогуляться. Идти на пару километров больше по сравнению с маршрутом на Шара-Нур что от гостевых домиков, что от Хужира. Зато вся дорога вдоль Байкала (в обратную сторону относительно Сарайского пляжа).

К озеру Ханхой я не ходил. Выбирал из двух альтернатив — Ханхой или Шара-Нур. Выбрал последнее, потому что Ханхой мы и так проезжаем два раза — с парома и по дороге домой.

Поездка на мыс Хобой

Аборигены преподносят её как экскурсию, но это лишь доставка до места. [Или мне так повезло?] Чтобы не путаться, фотографии из поездки к Хобою поставлю в хронологическом порядке, в соответствии с маршрутом.

Программа следующая: едем на «буханке» на самую северную точку острова (мыс Хобой), попутно останавливаемся в некоторых интересных локациях. В Хобое на осмотр и фотографирование туристам даётся около часа, ещё полчаса на перекус. В остальных точках предоставляется 15-30 минут. С таймером, правда, никто не стоит. Опоздаете — подождут, максимум, поторопят.

Уезжаем в десять утра, возвращаемся домой часам к пяти вечера. Заберут у дома, отвезут тоже к дому. Цена — 1200 рублей, из которых 100 рублей уходит «Заповедному Прибайкалью» (подробнее в конце заметки), а 100 рублей водитель отдаёт хозяину жилья, который вас на экскурсию сосватал.

Возможно, напрямую будет дешевле, если бронировать место непосредственно у водителя (в офисе?). В интернете читал отзывы, где люди сообщают о 1000 рублей за поездку. Мне было проще с хозяйкой потратить пару минут, чтобы всё устроить, чем разыскивать по Хужиру контакты самостоятельно.

Говорят, что возможно сделать микст-поездку — туда по земле на «буханке», обратно по воде на катере. Или наоборот. Цена раза в три выше. Меня такая альтернатива не прельщает, да и туристических катеров в октябре уже не наблюдалось.

В цену помимо самой доставки ещё входит обед (после или перед осмотром Хобоя), состоящий из ухи с хлебом вприкуску да чая с пряниками из магазина. В моём случае, похоже, рыба для ухи оказалась не первой свежести, поскольку через десять минут после трапезы мой желудок начал возмущаться. Фестал эту проблему решил. Какие-то группы кормят не ухой, тут как карта ляжет. К слову, на протяжении всей поездки туалет будет только на остановке у Хобоя, что он из себя представляет понятия не имею, информация о его наличии почерпнута у водителя.

Перейдём к «баханкам» и дороге. «Буханка» или «таблетка» — это автомобиль УАЗ-452 (и последующие схожие модели), что-то вроде советской маршрутки. Прозвища свои УАЗ получил за форму кузова. Отличительной особенностью данных автомобилей является повышенная проходимость.

Если вы катались когда-нибудь на американских горках, будьте готовы пережить в дороге на Хобой схожие ощущения: машину трясёт, шатает, наклоняет едва ли не до земли, а ей хоть бы что — едет себе и едет. Ощущение будто в танк сел... И то мои впечатления, человека, который по российским дорогам разной степени непригодности катался не раз. Чего говорить о китайских туристах! Для них и впрямь эта поездка длиной в 80 километров остаётся сумасшедшим аттракционом.

В моей группе, состоящей из примерно дюжины человек, помимо водителя, девушки-переводчика и автора данных строк был только один русский (предположительно) пассажир, остальные все китайцы. В других группах наблюдалась схожая ситуация. Ничего удивительного: Китай к Байкалу ближе чем Москва к Казани.

Остановки: мыс Харанцы, урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун (там же скалы Три брата), мыс Хобой, мыс Шунтэ-Левый (он же мыс Любви), посёлок Узуры. Насколько я понял, что-то может произвольно выкидываться по воле водителя или из-за недостатка времени. В Узуры, скажем, нас изначально везти не собирались.

Про красоты и чудесные пейзажи лучше меня расскажут фотографии. Машина подъезжает непосредственно к смотровым площадкам, ленивым туристам даже ходить никуда не обязательно, шикарные виды уже и тут в наличии, доставай камеру да щёлкай.

А пытливым любознательным умам вполне хватит получаса, чтобы немного полазать по окрестным скалам, прогуляться по песчаным дюнам, спуститься или наоборот подняться к новым ракурсам и точкам обзора.

Даже в октябре на всех остановочных пунктах достаточно туристов (особенно китайских), дабы появилось желание хоть ненадолго от них укрыться. Желание в предложенных условиях и при ограничении по времени вполне осуществимое. Советую сразу уходить от машины максимально дальше, близлежащие окрестности успеете сфотографировать непосредственно перед посадкой, когда ажиотаж спадёт.

К мысу Хобой (смотровым площадкам и пр.) «баханка» вплотную не подъезжает, придётся ещё около километра прогуляться. Здесь будет и недлительный подъём на самую вершину. Опять же, имеет смысл отправиться туда в первую очередь, иначе рискуете не успеть. Часа на осмотр Хобоя, как по мне, маловато. Если есть возможность, договоритесь с водителем на более длительный срок.

Иногда около мыса Хобой можно заметить Нерп, которые устраивают здесь лежбища. Если есть бинокль, обязательно возьмите его с собой. Я нерп не видел, зато очень живописно выглядели северные берега Байкала, покрытые снегом.

Вопрос, который меня мучил перед «экскурсией» — насколько обязательным пунктом программы является посещение Хобоя? Т.е. будет ли там что-то необычное, запоминающееся или по существу я увижу те же скалы, но другой формы и под другим углом.

Отвечая самому себе из прошлого и ни секунды не жалея ни времени ни денег, потраченных на поездку к Хобою, всё-таки выберу второй вариант. Мне на Ольхоне больше запомнилась уединённая прогулка по Сарайскому пляжу.

Другие достопримечательности

Все они от Хужира не в пешей доступности. Придётся либо ехать, либо плыть. Подробного описания делать не буду, поскольку лично их не посетил и по разным причинам не планировал.

В противовес маршруту на север острова до мыса Хобой имеется предложение и с комплексной «экскурсией» на юг Ольхона, в сторону паромной переправы. Сюда, например, входит посещение полуострова с поэтическим названием Кобылья Голова (или просто Хорин-Ирги).

Также интерес вызывает вояж на гору Жима, самую высокую точку Ольхона (1,3 км от уровня моря, 0,8 км над Байкалом). Доверяя советам знающих людей, сюда в одиночку лучше не соваться. Да и вряд ли получится.

Остров Огой. Небольшой, менее квадратного километра остров Малого моря. Поездка на катере обойдётся в несколько тысяч рублей с человека. Если не считать современной религиозной постройки, ничего особенного на острове Огой не аннонсируется.

Ушканьи острова. По описанию — очень любопытное место: и природа уникальная, и лежбище нерп. Посетить этот архипелаг, конечно, стоит. Но с Ольхона осуществить задумку не так легко. Плыть в одну сторону около 6 часов (по другим данным — 4 часа).

В интернете попадается информация про летние двухдневные круизы на теплоходе, цены от 10 000 рублей с человека. Дороговато. Дешевле и удобнее плыть на Ушканьи острова с восточного берега Байкала. Если осуществлю когда-нибудь такой манёвр, обязательно сюда ссылку на заметку добавлю.

Продукты, климат, мобильная связь, интернет и прочие бытовые аспекты жизни на Ольхоне

Мобильная связь и интернет

В гостевых домах Wi-Fi не предоставлялся, на вывесках кафе в Хужире соответствующей надписи я тоже не заметил. Имеется в посёлке одно интернет-кафе, но смысла в нём особо нет, поскольку на большей части острова (туристической уж точно) доступен высокоскоростной мобильный интернет.

В путешествие я брал с собой две симки [и ещё одну запасную, но её так и не использовал] — Tele2 и Билайн. Tele2 принимает сигнал с завидным усердием, даже в местах где и домов-то поблизости на километры нет, звонки проходили. В условиях посёлка и близлежащих окрестностей проблем со связью у этого оператора просто не будет.

С Билайном ситуация похуже. В основных точках он ловит, но чуть шаг в сторону начинает отображать роуминг от того же Теле2. Не знаю, на каких условиях, но у меня на балансе было только 2 рубля (чтобы иметь возможность бесплатно принимать входящие), и звонки проходили только когда роуминг отключался. Может, совпадение.

Интернет в Хужире в основном показывает 4G (речь о Теле2, Билайн не проверял). А вот в гостевых домах, в которых я жил, ловился только 2G, лишь изредка переходя в 3G. В беседке на холме в двухстах метрах от них уже уверенно принимался 4G.

В Теле2 на время поездки поставил себе тариф «Мой разговор». Цена 200 рублей за месяц. Включает 200 минут звонков на местные номера (т.е. того региона, в котором сейчас находишься) и 2 гигабайта интернета. Звонки в Москву 2 рубля за минуту. Входящие по России бесплатные.

Включённые минуты разрешают поменять на трафик из расчёта 1 минута = 10 Мб. По возвращении домой снова поменял тариф на «Классический», который без абонентской платы. Всего за месяц на связь и мобильный интернет ушло около 230 рублей. Без экономии. Остался более чем доволен и качеством, и условиями.

Продукты и питание

В Хужире много кафе деревенско-придорожного типа, но в октябре практически все они (как и магазинчики сувениров с продуктовыми лотками) закрыты. С трудом нашёл работающее кафе «Волна», а там в обеденное время из целого меню в наличии лишь загадочная «поджарка» да куриный стейк. На Ольхоне, разумеется, хочется чего-то другого.

Копчёного омуля, например... Но полакомиться омулем на Байкале в ближайшие несколько лет не получится. 1 октября 2017 года в силу вступил запрет на отлов омуля. Как долго он продлится ясности нет: может пять лет, а может и все десять.

Да, омуль изредка встречается в продаже, в Иркутске пару раз на витрине наблюдал, но цена там неадекватная, на уровне красной икры. При серьёзной заинтересованности в Хужире, конечно, найдутся браконьеры, промышляющие запретной рыбкой, но ценник у них тоже будет соответствующим.

Удивительно, но в посёлке имеется хороший современный супермаркет, он так и называется «Хороший» (Байкальская, 54В). Ассортимент достойный: есть и фрукты, и овощи, и мясные продукты, и молочные, и заморозки хватает. Тут же отдел хозтоваров и целая комната, посвящённая алкогольной продукции. Стоило бы ожидать сильно высоких цен, но нет, они адекватные и выбор какой-никакой присутствует. К оплате принимаются банковские карты.

Будто специально для контраста поблизости располагается местный гастроном (Байкальская, 38). Вот он вполне знаком каждому, кто хоть раз бывал в деревенских магазинах-монополистах. Выбор минимальный, продавщицы хмурые, цены такие же как в «Хорошем». Большая часть продуктового ассортимента — это алкоголь.

По моим чекам из супермаркета: кефир 0,5 — 55 руб., пирожное — 38 руб., помидоры — 129 руб./кг, лимон — 165 руб./кг, огурцы — 120 руб./кг, морковь очищенная — 63 руб./кг, мясо ассорти (бутербродное) — 608 руб./кг, вареники (местные) — 150 руб./кг, майонез 200 г — 32 руб., хлеб (местный) — 45 руб., яйцо куриное (категория C1) — 6 руб. за штуку, контейнер под яйца — 10 руб.

Всё свежее. Вареники отличные, хлеб добротный, огромная буханка. Не понравились только пирожные, но да и не нужны они на Ольхоне. Всего на еду за пять дней я потратил 734 рубля. Кое-что по мелочи, правда, привёз с собой из Иркутска (пряники, сушки, пару яблок, пару каш овсяных б/п, чай, конфеты, брикет лапши б/п).

Погода и климат Ольхона

Чем хорош Ольхон — из-за особенностей климата на острове практически нет клещей, а с ними комаров и прочих подобных губителей отдыха. Ещё один плюс: дожди (и вообще ненастье) приходят на Ольхон лишь по большим праздникам.

За мои пять дней дождей не было. Кровососущих насекомых тоже. Я уж подумал, что причина во времени года, октябрь всё-таки. Но неделю спустя при прогулке по Большой Байкальской тропе в её таёжной части полчища крылокусов убедили меня в неправильности суждений.

Чему стоит уделить внимание при подготовке к поездке — это ветру, который здесь не редкий гость. Он может существенно изменить ощущения от погодных условий. Качественная ветровка, а ещё лучше длинный плащ на острове просто незаменимы.

У меня выдался один действительно ветреный день, пришлось надеть на себя шерстяную водолазку, свитер, тёплую ветровку, шапку и капюшон. И этого оказалось мало. Для сравнения — при отсутствии ветра я свитер, шапку и капюшон не носил, а ветровка была нараспашку. Единственное, в чём точно не прогадал из одежды, — специальные туристические брюки, купленные загодя на Али Экспресс за 19$.

К вопросу об обуви: под ногами подавляющее большинство времени будут либо песок, либо камни. Прочные умеренно высокие кроссовки или ботинки не помешают. Также туристу не зависимо от сезона пригодятся солнцезащитный головной убор и крем от загара.

Карты, навигатор

Лишний раз рекомендую всем путешественникам бесплатный навигатор Organic Maps [от создателей Maps.me; последнее перекупили и в итоге испортили, его уже не рекомендую]. В плане ориентирования на Ольхоне карты Яндекса с Гуглом тоже неплохо справляются. Но только мобильное приложение Organic Maps построит пешеходный маршрут без наличия интернета, а потом ещё и по нему проведёт.

Тропинки на карте обозначены увы не все. Скажем, от Хужира до моего места жительства навигатор не видел короткий путь через лес и вёл по дороге, что на 15-20 минут дольше. В некоторых местах маршрут легко существенно сократить, пройдя по песку напрямик, а не по прочерченной колёсами автомобилей дороге.

«Заповедное Прибайкалье», разрешение на вход

«Заповедное Прибайкалье» — организация, объединяющая под своим контролем несколько заповедных территорий близ Байкала. Она осуществляет полезные экологические проекты, следит за сохранностью природных ресурсов, предоставляет жильё на туристических маршрутах и не только.

Чтобы посетить заповедные территории «Прибайкалья», требуется получить соответствующее разрешение. Это бумажка, на которой указан ваш маршрут вместе с датами. Цена — 100 рублей с человека.

Получить разрешение можно в одном из лесничеств (в Хужире — Островное лесничество, ул. Байкальская, 50), в главном офисе Прибайкалья на окраине Иркутска (ул. Байкальская, 291Б) или просто по интернету, как оформить заявку подскажет сайт «Заповедного Прибайкалья».

Насколько всё серьёзно? На табличках, что встречаются по дороге при входе на заповедную территорию, а также на сайте «Прибайкалья», туристов пугают административной ответственностью. По факту за моё путешествие по Хужиру, а затем по Большой Байкальской тропе (из Листвянки в Большое Голоустное) никто разрешение проверить не пытался. И вообще на заповедных территориях мне люди практически не попадались. Летом, наверное, всё иначе.

В Хужире получилась достаточно комичная ситуация. Чтобы от дома, в котором я жил, попасть в посёлок, нужно пройти лесок, а он является частью заповедника, хотя по дороге и автомобили ездят, и тут же коров выгуливают. Но, если придерживаться буквы закона, меня бы следовало привлекать к административной ответственности, как минимум, пару раз за день.

Почему не сделал себе разрешение? «Заповедное Прибайкалье» не ответило на мои вопросы по e-mail, а при звонках из Иркутска в главный офис никто не снимал трубку. Кроме того, в Иркутске местные жители информацией о каком-то «разрешении» не владели, поскольку слышали об оном в первый раз.

Теперь я владею. Делюсь. Звонить стоит решительнее и не на границах рабочего расписания. Само разрешение в лесничестве оформляют минут за пять, необходим только паспорт. Там же без проблем забронируют жильё в турприюте (на Ольхоне их нет, но на Байкальской тропе будет полезно). Всё официально.

Безналичная оплата озвучивается, но не факт, что будет. 100 рублей — плата за весь маршрут (время пребывания), а не за сутки или вход. Нужно только обозначить конкретные даты и конкретный маршрут. Коли не уверены, возьмите с запасом, на выходе не задержат.

Если поедете на мыс Хобой, плату за разрешение возьмут в обязательном порядке. Водитель останавливается у лесничества и собирает у всех пассажиров по 100 рублей, потом уходит внутрь. Если вы заранее получили собственное разрешение, не забудьте об этом упомянуть.

Сувениры с Ольхона

Как мне доверительно сообщила хозяйка, сувениры с Ольхона лучше покупать в Иркутске, дешевле выйдет. Здесь решайте сами, цены Хужира и Иркутска я досконально не сравнивал, но по моим ощущением существенной разницы нет.

Что везти в подарок? Омуля уже не получится, разве что в виде магнита на холодильник. Ещё один символ Байкала — нерпа, милёнок из семейства тюленевых. В различных лотках присутствует огромный выбор мягких игрушек в виде нерпы. Качество, правда, так себе, а цена высокая. Более-менее приличные экземпляры обойдутся в районе 1000 рублей.

Сибирский чай всегда послужит хорошим подарком. Мне пришёлся по вкусу Иван-чай. Ориентировочная цена — 200 рублей за стограммовый пакетик. В Иркутске на центральном рынке его и другие виды чая продают по насыпным стаканам. Вроде бы, получается дешевле.

Для любителей эффектных подарков в сувенирных магазинах Хужира найдутся всякие шаманские одежды, амулеты и украшения.

Если закупаетесь в Иркутске, обязательно возьмите жевательную смолу. Она продаётся и в привычных супермаркетах — в красивых упаковках рядом с жвачкой (цена у них схожа). Но качественнее и дешевле та, что без проблем отыщется на прилавках центрального рынка. Правда, здесь без красивой упаковки.

Население, культура, обычаи

Читал перед поездкой в путеводителе о различных бурятских обрядах, ритуалах и правилах вежливости. Что нужно спиртное брызнуть на землю при подходе к святому месту или поделиться едой с духами и пр. Говорят, нельзя брать в руки камни, перемещать их, строить пирамидки.

На моём небольшом опыте достаточно быть вежливым и не нарушать правила, которые явно обозначены при входе. Не лезть на Шаманку, не кричать поблизости, не играть в салочки, собак не выгуливать. Камни я не трогал, необходимости не возникало. Ленточки не повязывал. Тут уж либо действительно верить надо, либо не соваться.

Местные жители в общении какого-то особенного колорита не выказывают. Пренебрежения к туристам я не заметил. Равно как и какой-то излишней доброжелательности. По некоторым отзывам, у бурятов существует проблема пьянства. Я с подобным не сталкивался. Разве что косвенно, когда по пути на Хобой мы наткнулись на перевёрнутую «буханку». Водитель прокомментировал, мол, молодёжь любит выпить да за руль браться. За что купил, за то и продаю. «Буханку» мы общими усилиями перевернули колёсами к земле, она практически не пострадала (судя по отсутствию следов крови, водитель тоже).

Из положительных черт — в ходе прогулок по острову меня несколько раз обгоняли машины, руку я не вытягивал, жалостливых взглядов не бросал, просто уходил на обочину, освобождая дорогу. Дважды водители притормаживали, предлагая подвезти. Бесплатно, конечно. Приятно, чего ещё сказать.

Финансовые расчёты

Чего же в сумме стоит бюджетная поездка на Ольхон? На неделю. Давайте считать. Дешёвый авиабилет до Иркутска и обратно — 7000 рублей. Маршрутка «Иркутск — Ольхон» и обратно — 2000 рублей. Проживание — 800 рублей в сутки; 7 дней, 6 ночей — 800 × 6 = 4800 рублей. Раз в три дня душ или баня (в остальное время и умывальником обойтись можно) — 300-600 рублей. Мобильная связь и интернет — 200 рублей. Или отдохнуть без интернета, а с мобильным ограничиться бесплатными входящими. Питание — 200 рублей в сутки (в среднем); за 7 дней — 1400 рублей.

Итого за недельное пребывание в самом сердце Байкала: 7000 + 2000 + 4800 + 450 + 200 + 1400 = 15850 рублей. А если вдвоём ехать, то затраты на жильё сократятся вдвое и на питание меньше уйдёт. Не так уж недостижима мечта...