Кругобайкальская железная дорога: полезная информация для самостоятельного путешествия

Сразу отвечу на главный вопрос, занимавший меня при подготовке к первому путешествию на озеро Байкал: стоит ли включать посещение Кругобайкальской железной дороги в обязательную программу или действовать по остаточному принципу? Да, стоит. Даже при всех сложностях с организацией поездки, упускать возможность взглянуть на КБЖД, будучи в Иркутске, — непростительная ошибка.

Сложности с организацией в основном связаны с недостаточной информацией в интернете и, как следствие, трудностью планирования путешествия. В нижеследующем материале я постараюсь какие-то из них разрешить, а с какими-то помочь справиться максимально комфортно.

Опустим вступления. Если вы читаете данную заметку, наверняка, у вас уже есть общее представление о Кругобайкалке. А если вдруг нет, в Википедии имеется хорошая страница с обзорными сведениями о КБЖД.

Экскурсионная поездка: плюсы и минусы

Как следует из заголовка, основной акцент статьи сосредоточен на самостоятельном посещении КБЖД. Однако вначале об экскурсиях, кому-то они могут послужить приемлемой альтернативой. Широкому кругу туристов доступны два варианта: теплоход и ретро-поезд (или просто поезд, разница несущественная).

Теплоход «Баргузин» отправляется от причала «Ракета» в Иркутске (и прибывает к нему же). Добираться до «Ракеты» из центра на общественном транспорте минут сорок. А с запасом, чтобы не волноваться попусту, вообще придётся выходить часа за полтора или раскошелиться на такси.

Цена билета — 2400 рублей. Поездка включает три остановки: мыс Толстый, посёлок Шумиха и мыс Половинный. Первые две по 45 минут, а третья аж на 2,5 часа. В программе на сайте пароходства декларируются услуги гида, входящие в цену билета.

Поездка вдоль КБЖД на теплоходе актуальна с июня по сентябрь. По субботам и воскресеньям, а в июле-августе ещё и по четвергам.

Главный минус — маршрут «Баргузина» затрагивает менее половины Кругобайкальской железной дороги. После остановки у мыса Половинный теплоход разворачивается и двигается в обратном направлении прямиком до Иркутска. Это значит, что на многие интересные объекты КБЖД не получится взглянуть даже с воды.

Впрочем, есть интересный вариант — доплыть до мыса Половинный, а далее переместиться в стан вольных путешественников: прогуляться по шпалам, заночевать на базе отдыха, сесть на «матаню». Простор для фантазии имеется. Однако билет в таком случае обойдётся не намного дешевле, его цена 2000 рублей.

Ещё один минус, лично для меня, это недостаточная каноничность путешествия. Всё же железная дорога на то и дорога, чтобы по ней ехать со всеми её мостами и тоннелями, погружаясь в соответствующую атмосферу. Хотя бы отрезок на КБЖД определённо стоит провести на поезде.

Помимо этого теплоходного маршрута в интернете встречаются альтернативные предложения от турагентств с экскурсиями по КБЖД, в т.ч. с отправлением из Листвянки. Они менее массовые, цены выше, а существенных плюсов по сравнению с «Баргузином» не находится.

Имеется несколько не сильно отличающихся предложений в зависимости от сезона и турагентства. Маршрут экскурсии по КБЖД может начинаться от Слюдянки и продвигаться в сторону порта Байкал или наоборот. Сама поездка в любом случае стартует из Иркутска. В «слюдянковском» варианте — от иркутского железнодорожного вокзала, в «портбайкальском» — от театра имени Охлопкова (ул. Карла Маркса, 14, центр города).

От ж/д вокзала до Слюдянки движемся на поезде чуть более двух часов, там стоянка (и, вероятно, пересадка на другой поезд). Далее, собственно, начало экскурсии по КБЖД. По ходу движения будет несколько продолжительных остановок в интересных местах Кругобайкалки.

Следующая контрольная точка — порт Байкал, здесь прощаемся с железной дорогой, садимся на паром, через 20 минут причаливаем в Листвянке, откуда на автобусе возвращаемся в Иркутск (ехать около часа). Если же старт был от театра Охлопкова, то порядок обратный: автобус — паром — поезд.

Общее время поездки ≈ 12 часов. Встречается укороченный вариант с меньшим экскурсионным лимитом и сокращённым количеством остановок, он отнимет ≈ 10 часов. Цены колеблются от 3000 до 5000 рублей (1 или 2 класс, сезонная наценка). За место со стороны Байкала предлагается доплатить 500 рублей. В цену не включено питание.

По поводу «классов» и комфортности — разделение достаточно условное. Как по мне, основное преимущество первого класса — рассадка по двое пассажиров, во втором — как повезёт, по двое или по трое.

4000 рублей (в среднем) за дневную экскурсию — сравнительно многовато, особенно если ехать группой. С другой стороны — никаких забот с расписаниями, ночевать в пути не надо и поездка именно по железной дороге, с остановками, гидом. В общем, плюсы имеются.

Минусов, помимо цены, тоже хватает. Не буду пересказывать с чужих слов, рекомендую самостоятельно почитать отзывы об экскурсионных маршрутах из первых уст на Трипадвизоре (жалуются и на китайцев, и на атмосферу в поезде, и на плохую организацию, и на ситуацию с паромами). Кто-то не жалуется, а наоборот хвалит.

Самостоятельное путешествие по Кругобайкальской железной дороге

Очевидных альтернатив те же две штуки, но с вариациями. Прежде чем перейти к ним, несколько слов о «матане», поскольку именно она является основой самостоятельного путешествия по КБЖД. Если, конечно, вы не настроены пройти все 90 километров пешком.

«Матаня»

В байкальской воде отражаясь,
вдоль рельсов идёт не спеша,
хорошая наша «матаня»,
ах, как же она хороша!
(из народного творчества)

«Матаня» — это поезд, который курсирует по КБЖД из конца в конец. Вроде электрички пригородного сообщения. В зависимости от сезона «матаня» располагает одним или двумя вагонами. Ходит она достаточно редко — четыре рейса в неделю в один конец и столько же обратно.

Крайние остановки — Слюдянка-1 (ж/д вокзал) и Порт Байкал. Полное время в пути по нынешнему расписанию: от Слюдянки до Порта Байкал — 4 часа 54 минуты, обратно — 4 часа 30 минут.

Перед поездкой рекомендую сохранить себе расписание «матани» с детализацией по остановкам. В наше счастливое время найти его труда не составит и на Туту, и в Яндекс.расписании, и даже на сайте РЖД. Если сервис не видит остановку «Порт Байкал», указывайте просто «Байкал».

Изначально я полагал, что внутри вагона будут стандартные деревянные скамейки, как в обычной электричке. В отзывах кто-то упоминает о плацкартных и сидячих вагонах. Фотографий изнутри «матани» в интернете маловато, снаружи — предостаточно, а вот непосредственно из вагона — всего несколько, да и те хвостато-летней давности.

Что же оказалось внутри? Просто сказка для туриста. Мягкие удобные сидения с подлокотниками, по два кресла с каждой стороны прохода, откидывающиеся столики из спинки, крючки для одежды, полки для багажа, дружелюбная проводница, небольшой ассортимент товаров на продажу, туалет и хорошее расположение окон. Бонусом возможность посмотреть на дорогу и окружающий пейзаж через заднюю дверь (ракурс потрясающий).

Моя поездка случилась в октябре, в будний день, вагон у «матани» был один, пассажиров в общей сложности набралось человек 20-30, до конца (Порт Байкал) доехало около десятка.

На большинстве пунктов маршрута поезд задерживается буквально на секунды, но присутствует и несколько остановок по 5-10 минут. Из вагона можно выйти, размять ноги, покурить, сделать парочку фотографий. Далёкой прогулки, конечно, не получится, но и за то спасибо.

Цена билета — 152 рубля за полную дорогу. Я ехал до порта Байкал по чуть сокращённому маршруту (на 14 км), отдал целых 113 рублей. Билет оформляется на месте у проводницы.

Плюсы по сравнению с экскурсионным поездом: цена, свободная рассадка, меньшее число «случайных» и вообще пассажиров. Хотя, летом, наверняка, ситуация иная. Минусы: неудобное расписание, отсутствие продолжительных стоянок.

Что предлагают прикупить в «матане»? В «мою смену» было всего четыре позиции: местная минералка — 25 руб. за 0,5, напиток Алоэ Вера — 40 руб. за банку (0,33 или около того), печенье Choco Pie апельсин — 10 руб. за штуку, газета «Байкальская электричка» (занятная, колоритная) — 15 рублей. Всё по кассе, на руки дают чек. Оплата, к сожалению, только наличными. Но ладно уж.

Проживание на КБЖД

Чтобы не делать перебивку в описании маршрутов, добавлю сразу небольшую информацию о проживании.

Вдоль железной дороги имеются остановки, возле некоторых из них посёлочки с несколькими частными домами и/или турбазы. Где-то предлагают жильё, в т.ч. и бюджетное. Проблема в том, что доступные сведения по вариантам размещения раскиданы по сайтам различных турагентств.

Описания и фотографии примерно совпадают, цены — более или менее; а вот электронные контакты или хотя бы телефоны самих турбаз не прослеживаются, сайтов у них нет. К турагенствам же я доверия изначально не испытываю, но это моё личное дело, вам никто не мешает обратиться за помощью именно к ним.

Телефоны турбаз в некоторых справочниках проскальзывают (например, в 2Гис или Мапс.ми), насколько они актуальны — вопрос. Нередко в подобные места подсовывают свои контакты как раз турагентства.

Перед поездкой я выписал для себя краткую доступную информацию по нескольким объектам. Продублирую её и здесь, авось кому будет полезна. Достоверность подтверждена только по одному варианту размещения, остальное — не более чем ориентир.

1. «Шарыжалгай», 138 км КБЖД. В интернете встречались отзывы туристов по этой базе отдыха. Жить предлагается в модернизированных вагонах поездов (очень интересное решение). Неблагоустроенный номер — 450 рублей с человека. Благоустроенные чуть дороже.

   Очень хотел здесь заночевать, но расписание «матани» и лишний потраченный день на Большой Байкальской тропе такой возможности меня лишили.

2. «У старого маяка», порт Байкал, 73 км КБЖД. Гостиница прямо в здании вокзала. Хотя, вокзал-то и на вокзал совсем не похож. В нём нет привычного зала ожидания, зато есть музей, кафе и кожаные кресла. Могу ошибаться, но просто [и бесплатно] посидеть в ожидании ночной «матани» на вокзале, похоже, не получится.

   

   Здесь я останавливался, поэтому расскажу подробней. Сразу о цене: одноместное размещение в общем 5-местном номере — 900 рублей; если останетесь не более чем на 10 часов — 700 рублей; отдельный двухместный бюджетный номер — 2400 рублей (1800 рублей, если менее 10 часов или при одиночном заселении).

   Первоначально, когда я читал о гостинице «размещённой в отреставрированном здании старинного вокзала», мне представлялась некая готическая картинка, едва ли не как в фильме «Десять негритят». Посему высокая стоимость жилья внутренние протесты хоть и вызывала, но не сильные. Кроме того, в октябре выбора по сути всё равно нет.

   Что же из себя представляет вокзал вместе с гостиницей? Как ни странно, именно на деревенскую гостиницу всё это и похоже. Причём с неким советским оттенком. Здание деревянное, интерьер из разряда «с миру по нитке», хороший диван и большой телевизор, а стены практически голые. Есть микроволновка, но нет посуды: ни тарелки, ни чашки. Есть электрический чайник, но он не вполне рабочий (нужно самостоятельно выключать). Холодильник, вроде бы, присутствует, а вот кухни нет: обедать предлагается за стойкой администратора, посуду мыть — в туалете. Зато туалета два и два душа. Wi-Fi нет, а вот электрических розеток в обилии.

   

   Жить со всеми этими неудобствами можно, но цена бюджетного размещения высоковата. Тем более, если останавливаешься лишь переночевать. Зато из небольшого окошка виден Байкал, постель застелена чистым бельём, персонал приветливый, в душе горячая вода. А 900 рублей, да и ну их!

3. «Хвойная», 89 км КБЖД. Стандартное размещение — 500 рублей в сутки.

4. «Шумиха», 102 км КБЖД. Размещение в номере — 600-850 рублей с человека.

5. Guesthouse in Maritui, село Маритуй, 120 км КБЖД. Единственный бюджетный вариант размещения, найденный на Букинге. И он меня сильно озадачил, поскольку за номер при одноместном размещении просят лишь 120 рублей в сутки. Ещё смущает отсутствие отзывов и фотографий номеров.

6. Гостевой дом «Надежда», порт Байкал, 73 км КБЖД. Хорошая альтернатива «Старому маяку». Имеется свой сайт, там и контактные телефоны, и электронная почта. Есть отзывы в интернете, в основном положительные или нейтральные.

   Цены обозначены так: «проживание в 8-ми, 6-ти, 4-х, 3-х и 2-х местных номерах от 500 до 700 рублей в сутки». Но работает гостевой дом только с 15 мая по 15 октября.

   Мы с «Надеждой» разминулись буквально на день. Да, можно было всё равно позвонить и попроситься в качестве исключения. Оставил данное решение на крайний случай, если в «Маяке» мест не окажется.

7. Несколько неплохих предложений встречается в Култуке (156 км КБЖД), но он всего в 5 километрах от Слюдянки, тоже располагающей парой бюджетных вариантов. Однако большого смысла в размещении здесь нет [исключительно в рамках прогулки по Кругобайкалке], поскольку от Слюдянки до Иркутска поезда и автобусы ходят практически круглые сутки.

Для любителей палаточного проживания на КБЖД всё в порядке: нередко вдоль дороги или поодаль встречаются столики, скамейки, места для костра, спуски к воде и пр.

А теперь подробнее о самостоятельных маршрутах из Иркутска.

Маршрут со стороны Листвянки

Первый пункт — это маршрутка от иркутского Центрального рынка или от автовокзала, 150 рублей. Выходить нужно на остановке «Байкальский музей» (не на конечной, от неё идти около часа). Причал «Рогатка», от которого курсирует паром, в двух шагах.

Актуальное расписание паромов смотрите на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства. Работает паром круглый год: летом имеется аж шесть рейсов, но и даже в самое непопулярное время (с февраля по март) всегда есть утренний и вечерний рейсы.

Плыть на пароме ≈ 20 минут. Цена такого удовольствия — 71 рубль. Прибываем в порт Байкал (это название и порта, и посёлка, и станции). Железнодорожный вокзал вместе со стоянкой поезда будут рядом.

Сразу попадать на «матаню» после парома при нынешнем её расписании не только неудобно, но и во многом бессмысленно. Похоже на шутку, однако поезд из порта Байкал отправляется в Слюдянку в 2:56 ночи (к тому же, напомню, не каждый день). Это единственный вариант.

Если даже отбросить бытовые неудобства с ночлегом и «ранним» пробуждением, за окном всё равно первые пару часов будет кромешная тьма, никаких красот разглядеть не получится. И это летом. В другое время года тьма скорее всего скроет пейзаж на всю дорогу.

Неплохой черновик для летнего периода: утром приплыть на первом пароме, далее осмотреть окрестности и двинуться вдоль рельс своим ходом с расчётом ночёвок в бюджетных местах размещения. 26 километров до «Хвойной», ночёвка; от неё — 21 км до Маритуя, ночёвка. Далее в 5 утра садимся на «матаню» и встречаем рассвет в движении по Кругобайкальской железной дороге.

Последний отрезок — от Слюдянки до Иркутска. На выбор:

• Электричка. По будням только вечерняя (18:15), по выходным к ней добавляется дневная (14:13). На утренние с «матани» успеть не получится. Ехать три часа с небольшим. Цена билета 200 рублей. Прибываем на железнодорожный вокзал.

• Различные поезда дальнего следования, их немало, есть ночные. Ехать 2-3 часа. Цена 300-500 рублей. Тоже железнодорожный вокзал.

• Автобус №548, несколько рейсов с утра до вечера. 2 часа пути. Цена 234 рубля. Стартует от автокассы (автовокзала?) Слюдянки, конечная — автовокзал Иркутска (ул. Октябрьской Революции, 11). Насколько я понял, имеются и частные маршрутки.

Маршрут со стороны Слюдянки

Гораздо более удобный вариант. Основа та же, что и в предыдущем, только в зеркальном отображении. Чтобы не повторяться, остановлюсь здесь только на отдельных моментах.

• Без ночёвки полностью «закрыть» КБЖД и вернуться в Иркутск бюджетным способом не получится (разве что, при содействии госпожи Удачи). Максимум — это добраться до Листвянки, но и то лишь в «летний» период. Поскольку прибывает «матаня» к порту Байкал в 18:31. А паром с более поздним отправлением имеется только с 17 июня по 15 сентября. Отплывает он в 20:15.

  Вроде бы, время детское, но маршрутки из Листвянки в Иркутск уже не курсируют. Здесь либо брать такси до Иркутска (≈ 2000 рублей), либо ночевать в Листвянке, для начала воспользовавшись услугами того же такси (≈ 200 рублей), гулять во тьме по посёлку — идея так себе.

  В период с 16 сентября по 16 июня последний паром из порта Байкал отчаливает в 17:45. С «матани» на него никак не попасть. Слышал и читал, что можно договориться с местными о переправе на катере или лодке. И будто кто-то даже на маршрутку до Иркутска успевал. Но тут как повезёт. Обидно получится, если при всех стараниях в той маршрутке просто не окажется свободных мест, что очень вероятно.

• Самый лёгкий, простой и бюджетный маршрут. В 9:08 от ж/д вокзала электричка на Слюдянку. Обратите внимание, хоть это и вокзал, но стоянка поезда всего две минуты, сильно заранее приходить смысла нет. В Слюдянке оказываемся в 12:20. Есть час, чтобы размять ноги и посмотреть на местную водонапорную башню и необычное здание вокзала.

  «Матаня» стартует отсюда в 13:37. В 18:31 она в порту Байкал. Здесь ночуем в гостинице «У старого маяка» (или ещё где). Метрах в пятидесяти у причала имеются палаточки с продуктами: выбор хороший, цены приемлемые.

  

  Утром при желании прогулка по окрестностям и айда на паром. С 16 мая по 15 октября имеется два утренних рейса: в 6:40 и 10:45. Со 2 апреля по 15 мая только один — в 6:40. С 16 октября по 1 апреля тоже один, но в 8:30.

  Паром прибывает к причалу «Рогатка». Рядом остановка маршруток. Здесь либо садимся и едем до конечной в Листвянке (5-10 минут), а затем пересадка и обратно уже до Иркутска, либо переходим дорогу и ловим маршрутку сразу в город. Нюанс в том, что по направлению в Иркутск отсутствие свободных мест не редкость, а стоячих пассажиров берут не все.

  До Иркутска от Листвянки ехать час.

  В финансовом плане получаем: 200 (электричка) + 152 (матаня) + 900 (гостиница) + 71 (паром) + 150 (маршрутка). Итого: 1473 рубля. Затраты на проживание при определённых раскладах можно сократить.



• У меня изначально был такой план-максимум: из Иркутска утренней электричкой в Слюдянку; днём осмотр Слюдянки и близлежащих окрестностей, ночёвка; далее пешком на пик Черского, там ночёвка, и обратно в Слюдянку, усталым и довольным; здесь посадка на «матаню» и далее до Листвянки как описано в предыдущем пункте; утром осмотр Листвянки (благо достопримечательности имеются) и на дневной маршрутке в Иркутск.

  Уже владея нынешней информацией, я бы ещё «подвязал» сюда прогулку по Большой Байкальской тропе до Большого Голоустного. Т.е. после осмотра Листвянки возвращаться в Иркутск не надо, вместо этого сразу отправляемся по направлению к Большим Котам. Удобно и физическая нагрузка по маршруту распределена достаточно рационально. И прям целое приключение длиной в 6-7 дней. Без палаток и практически налегке.

  

  Почему не вышло осуществить план? Пик Черского в середине октября уже весь засыпало снегом (видел на фото), на дороге снег выше колена да и медведи активизировались шастать поблизости (по отзывам). Путь наверх и без того достаточно трудозатратный: подъём, горы. А тут ещё снег. Думал-думал и решил первое своё посещение пика Черского отложить до лучших времён.

  Как в итоге изменился мой маршрут? Об этом в следующей части.

Альтернативный вариант попадания на КБЖД: «Тёмная Падь — Старая Ангасолка»

На той же слюдянковской электричке от иркутского ж/д вокзала едем до остановки «Тёмная Падь» (≈ 2,5 часа). Здесь на своих двоих следуем по ходу движения электрички ещё метров сто, далее тропа сворачивает налево и убегает вниз, и мы вместе с ней.

Пеший маршрут проходит через лес. В основном тропинка комфортная, широкая, по направлению к Старой Ангасолке всё время на спуск. Иногда под ногами появляются камни, двигаться менее удобно, но ничего сложного.

Идти всего три километра, 40-60 минут в зависимости от темпа. Примечательно, что за столь небольшой отрезок мы по деревянным мосткам пересечём аж три речки: Левую, Правую и Среднюю Ангасолки.

В описаниях тропе нередко поют дифирамбы и величают её «живописной». По пути действительно открывается вид на Байкал и прибрежные скалы, но за деревьями обзор в перспективе, прямо скажем, не захватывает воображение. А в природе поблизости чего-то сверхуникального я не заметил [после посещения Ольхона и прогулки по ББТ. Разве что, тропинка в самом конце — будто прямиком из русских сказок.

Обратите внимание: тропа из Тёмной Пади в Старую Ангасолку проходит по территории Прибайкальского национального парка. Это значит, что для следования по ней необходимо получить разрешение от «Заповедного Прибайкалья» (о нём в конце заметки). Впрочем, о потребности в разрешении на данном участке я не знал, знаков соответствующих по факту не было, документы никто не проверял.

Венчает дорогу выход к деревеньке Ангасольская, или Старая Ангасолка (не путать с просто с Ангасолкой, которая тоже относительно неподалёку). Здесь всего с десяток домов, один из них — дом-музей Рериха (работает с 11 до 19, понедельник — выходной), и не намного больше жителей. Говорят, в музей можно попроситься на ночлег.

Старая Ангасолка располагается уже на Кругобайкальской железной дороге, остановка «149 км». Нельзя не обратить внимание на эффектный каменный виадук прямо возле деревеньки. Советую взглянуть на него не только сверху, но и снизу.

Далее направо — Култук и Слюдянка, налево — основная часть Кругобайкалки. Доступных вариантов продолжения пути немало, поскольку «матаня» останавливается на «149 км» примерно через три часа после прибытия слюдянковской электрички на о.п. «Тёмная Падь». Набросаю несколько (во всех, кроме последнего, учитывается утренняя электричка из Иркутска, 9:08):

1. «Шарыжалгайский». Как я планировал уже после отказа от пика Черского. Пройти от Старой Ангасолки по КБЖД неспешно с внимательным осмотром окрестностей до станции Шарыжалгай (посёлок, турбаза). Там ночёвка.

   

   Подъём с рассветом и далее вдоль КБЖД, тоже не торопясь. С тем расчётом, чтобы попасть на «матаню» в одном из остановочных пунктов. На ближайшем отрезке они встречаются достаточно часто, каждые 5-10 километров. В идеале — добраться до Маритуя (≈ 20 км). Далее по слюдянковскому маршруту: «матаня», порт Байкал, ночёвка, паром.

   Всего два дня в пути. И ходить не так много, и ехать не наскучит.

2. «Постой, паровоз...». Как всё-таки получилось в моём случае. Из-за лишней ночи на ББТ, неудобного расписания «матани» и уже купленных билетов на самолёт.

   От Старой Ангасолки пешком в сторону порта Байкал как можно дальше, на это есть час-полтора. По пути встречается несколько тоннелей, мостов, заброшенная электростанция, проход в скале, ручей среди скал и завораживающие пейзажи с обеих сторон рельсов.

   До следующей остановки добраться вряд ли получится, но я и не рассчитывал, прочитав в отзывах, что «матаню» можно «застопить». Т.е. поднять руку, она и притормозит рядышком. Будто бы это нормальная практика и туристы часто так делают.

   Результат следующий: остановить поезд удалось, внутрь пустили и даже не ругали, однако проводница сказала, что это не норма и вообще посадка только на остановках. Так что здесь лишний раз стоит подумать и подготовить запасной вариант.

   Завершение поездки как и в прошлом пункте.



3. Маршрут одного дня. Тут всё просто. От Старой Ангасолки сворачиваем направо и идём по КБЖД до Слюдянки (≈ 10 км). Минусы: по дороге встретится не так много интересного, на «матане» прокатиться не получится. Плюсы: хоть какое-то представление от КБЖД останется, вагон времени на осмотр Слюдянки, в Иркутск удастся вернуться ранним вечером.

   Для тех, у кого в наличии лишь день и никак иначе.

4. «Слюдянковский». Если заночевать в Слюдянке. Или приехать в Слюдянку ночью на поезде (удобно, если вы не из Иркутска, а откуда-нибудь издалека).

   До Тёмной Пади можно добраться и от Слюдянки. Утренняя электричка отходит в 6:10. Ехать всего полчаса. Далее спускаемся к Старой Ангасолке и идём в сторону порта Байкал с тем расчётом, чтобы на одном из остановочных пунктов дождаться дневной «матани».

   

   До Шарыжалгая всего 10 км, а далее несколько остановок будет на расстоянии ≈ 5 км друг от друга, по ходу сориентироваться несложно.

Обратите внимание: сайты РЖД и Туту не показывают остановку «матани» на «149 км». Однако она есть (в 14:22 в сторону порта Байкал; в 6:43 обратно), смотрите по Яндекс.расписанию или ещё где. На самом остановочном пункте расписание тоже присутствует.

«Переезд — КБЖД»: ещё один альтернативный вариант попадания на Кругобайкалку

Во многом схож с предыдущим. Тоже довольно интересный. Тоже нужно разрешение от «Заповедного Прибайкалья». Поскольку сам этим маршрутом не пользовался, оставлю только общедоступную информацию.

На слюдянковской электричке едем до остановочного пункта «Переезд». Если стартовать от Иркутска, «Переезд» будет на 15 минут раньше «Тёмной Пади». Отсюда тропинка выведет нас через лес прямиком к Кругобайкальской железной дороге.

Шагать придётся 13 километров. Большую часть расстояния тропа соседствует с рекой. Только она вовсе не простая, называется речка... Большая Крутая Губа! Это ж практически как Чак Норрис, только река.

Маршрут несложный, каких-то уникальных объектов на пути не анонсируется. На КБЖД мы окажемся примерно в 2 км от Шарыжалгая (соответственно, в восьми от Старой Ангасолки). Тропа обозначена на навигаторах (Яндекс, Мапс.ми и пр.), заблудиться вряд ли получится.

Вопросы и ответы

Некоторые нюансы, не попавшие в текст выше. Если что-то интересное вспомнится, дополню.

Можно ли сейчас пить воду из Байкала?

Обращался с этим вопросом к местным жителям (и не только), все сходятся на том, что можно. Но желательно не рядом с посёлками. Сам я пил воду из Байкала во время прогулки по Большой Байкальской тропе. Не отравился. Водичка вкусная, хорошая, холодненькая.

Единственное, неудобно набирать воду сразу в пластиковую бутылку, особенно если на Байкале волны. Летом ещё ладно, а вот в холодное время года... Я так пару раз умудрился залить сверху непромокаемые туристические кроссовки, а литровая бутылка при всех усилиях наполнялась максимум на две трети.

В общем, от жажды на КБЖД умереть не получится и нести с собой воду про запас не требуется. [Если по каким-то причинам из Байкала пить не хочется, на маршруте достаточно часто встречаются реки.]

Насколько удобна дорога для пешего путешествия?

[На основании моей прогулки, картины из окна «матани» и отзывов из интернета.]

По рельсам идти не обязательно, рядом присутствует довольно широкая каменистая насыпь. Кое-где из травы проявляется земляная тропинка-дублёр. По камням шагать не так комфортно, но и не сложно — нет ни подъёмов, ни спусков.

Если всё же решились прогуляться по шпалам, будьте аккуратны и внимательны. Особенно в тоннелях, они не освещаются. Да, «матаня» ходит редко, но есть ещё и экскурсионные поезда, и дрезины, взятые напрокат, и технические составы.

Как уже упоминалось выше, нередко на пути встречаются скамейки, столики, спуски к воде и вообще всяческие интересные ответвления, вносящие разнообразие в маршрут.

На Youtube-канале Tudali есть несколько видео с моей прогулки и поездки по КБЖД. Художественной ценности в них немного и камера частенько трясётся, зато можно получить общее представление о дороге, «матане», населённых пунктах и пр.

О разрешениях от «Заповедного Прибайкалья»

Уже рассказывал об этом в заметке об Ольхоне. Посему тезисно:

• Для прогулки или поездки по самой КБЖД разрешение не требуется. Но сделав пару сотен шагов в сторону, мы окажемся уже в заповеднике. Какие-то территории вообще запрещены к посещению даже с разрешением. Карту смотрите на сайте «Заповедного Прибайкалья».

  Насколько серьёзно к этому относиться думайте сами.

• Разрешение оформляется не на день или вход, а на всё время пребывания на территории заповедника. Теоретически никто не мешает запросить, скажем, две недели и включить сюда все свои пункты: и Ольхон, и ББТ, и КБЖД.

• Оформить можно в главном офисе (Иркутск, ул. Байкальская, 291Б), лесничествах (в районе КБЖД есть в Култуке, порту Байкал, Листвянке), по электронной почте t[гафчик]baikal-1.ru (говорят, что с электронной почтой могут быть проблемы).

• Цена — 100 рублей с человека. Для различных льготных категорий — 50 рублей или вообще бесплатно.

• За отсутствие разрешения полагается штраф (вроде бы, несколько тысяч). По факту обычно предлагают оформить разрешение на месте за те же 100 рублей.

Откуда отсчитывается километраж на КБЖД?

Отсчёт идёт от станции Иркутск-Сортировочная. Раньше до порта Байкал от Иркутска проходила железная дорога вдоль Ангары, КБЖД служила её продолжением. Потом нашёлся более удобный вариант развязки для Транссиба (по нему сейчас и следуют все поезда и электрички).

Старый маршрут «Иркутск — Порт Байкал» затопили, а показания километража менять не стали. Вот поэтому Порт Байкал — всего 72-й километр, хотя нынешний железнодорожный путь до него из Иркутска гораздо длиннее.